Κάτι τρέχει με τη Μαίρη (Κατράντζου)…

Γράφει η Διονυσία Καλαποθαράκου

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη η πιο διάσημη, Ελληνίδα fashion designer μας μιλάει για τη νέα της συνεργασία με τον Οίκο BVLGARI, τη μέχρι τώρα καριέρα της στο Λονδίνο, τα σχέδιά της για το μέλλον αλλά και το δυστοπικό παρόν της βιομηχανίας της μόδας στην εποχή του Covid-19.

Πριν από 37 χρόνια γεννήθηκε στην Αθήνα ένα κορίτσι που έμελλε να διαμορφώσει την fashion κουλτούρα των 00s μέσα από τα μοναδικά trompe-l’oeil μοτίβα της και την αρχιτεκτονική προσέγγιση στον σχεδιασμό των ρούχων της. Η μητέρα της ήταν διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων και ο πατέρα της ασχολούταν με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς η οικογένειά της ήταν ιδιοκτήτρια των γνωστών καταστημάτων με αθλητικά είδη, «Κατράντζος Σπορ» και «Σπορτέξ». Η μόδα και το σχέδιο ήταν στο DNA της Μαίρης και δεν έδειξε να παρεκκλίνει στιγμή από τον στόχο της: να ακολουθήσει -και να επιτύχει- σε αυτούς ακριβώς τους κλάδους. Το 2003 βρέθηκε στην Αμερική για να σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Rhode Island School of Design αλλά γρήγορα κατάλαβα πως προτιμάει το fashion design και μετά από λίγα χρόνια πήγε στο Central Saint Martins College of Art and Design του Λονδίνου όπου έλαβε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό της στο σχέδιο μόδας και στη δημιουργία υφασμάτων.

Το 2008, χρονιά ορόσημο στην καριέρα της, άνοιξε το show των αποφοίτων του κολεγίου της. Η συλλογή της αυτή θεωρήθηκε τόσο πρωτοποριακή που έλαβε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Επαγγελματισμού από την L'Oreal και τα Harrods. Είχε ως θέμα της τα μοτίβα από υπερμεγέθη κοσμήματα πάνω σε 3-D φορέματα, τα οποία δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ότι φορούσαν τα μοντέλα oversized αξεσουάρ. Σχεδίαζε επίσης κοσμήματα πάνω σε ξύλο και μέταλλο που ήταν ακριβή αντίγραφα των prints των ρούχων της. Την ίδια χρονιά παρουσίασε και την πρώτη ολοκληρωμένη collection της για τη σεζόν F/W 2008, στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Η συλλογή είχε μόλις εννέα φορέματα, παρ’ όλα αυτά όμως η Κατράντζου κατάφερε να κερδίσει την προσοχή των μεγάλων εμπορικών κέντρων όπως τα: Browns, Joyce και Colette.

Για τη συλλογή της για τη σεζόν S/S 2021, με τίτλο Ceci n'est pas une chambre («Αυτό δεν είναι ένα δωμάτιο»), εμπνευσμένος από τον πίνακα Ceci n'est pas une pipe («Αυτή δεν είναι μια πίπα») του René Magritte, παρουσίασε κομμάτια όπου πάνω τους είχε εκτυπώσει εικόνες από παλιά τεύχη των περιοδικών Architectural Digest και World of Interiors. Καθώς επεξεργάστηκε πολύ τους όγκους των ρούχων της, το βάθος και την προοπτική τους, οι δημιουργίες της απέκτησαν μια τρισδιάστατη οντότητα.

Τα ρούχα της σήμερα πωλούνται παγκοσμίως σε περισσότερα από 200 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Selfridges, Harvey Nichols, Barneys, Neiman Marcus, Colette, 10 Corso Como, Joyce, Luisa via roma, Mytheresa, Hiphunters, Stylebop, Opening Ceremony και Net a Porter καθώς και σε 47 χώρες. Έχει ντύσει διασημότητες του βεληνεκούς των Keira Knightley, Hailee Steinfeld, Claudia Schiffer, Dianna Agron, Cate Blanchett αλλά και την τέως Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α., Michelle Obama.

Με το βλέμμα της στραμμένο στην Ελλάδα και την έδρα της στο Λονδίνο, η πιο διάσημη Ελληνίδα fashion designer στο εξωτερικό, η Mαίρη Κατράντζου, μίλησε πριν από λίγες ημέρες αποκλειστικά στο CNN Greece για τη νέα της συνεργασία με τον οίκο BVLGARI, για το πόσο επηρέασε τη σχεδιαστική της προσέγγιση η πανδημία, για το μέλλον των fashion shows στην post-Covid 19 εποχή, αλλά και για το δικό της προσωπικό όραμα για την εξέλιξη του brand της. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν, όπως είναι αυτό της βιομηχανίας της μόδας, η καταξιωμένη σχεδιάστρια προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του σήμερα, φλερτάροντας με το χθες και το αύριο του design. «Το ταλέντο πετυχαίνει έναν στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να πετύχει. Η ιδιοφυΐα πετυχαίνει έναν στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να δει», είχε πει ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ και η έως τώρα πορεία της Mαίρης Κατράντζου αποδεικνύει πως διαθέτει και τα δύο.

«Το πώς η πανδημία θα επηρεάσει τους σχεδιαστές θα το δούμε σε 6 μήνες από τώρα», είχατε δηλώσει τον Μάιο όταν έγινε το λανσάρισμα της συλλογής σας «Μary-Mare». Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στη μόδα;

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αλλαγών που θα καθορίσουν τις μελλοντικές γενιές και θα διαμορφώσουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και προσεγγίζουμε τη ζωή. Αυτή η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας και αναπόφευκτα και τη βιομηχανία της μόδας. Ενώ τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της κρίσης είναι ήδη αισθητά στον κλάδο μας, ταυτόχρονα μέσα από αυτήν τη συγκυρία πηγάζει και μια μοναδική ευκαιρία να αμφισβητήσουμε το υπάρχον σύστημα αξιών μας. Ως σχεδιαστές, πειραματιζόμαστε με νέους τρόπους για να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας, να συνδεθούμε με το κοινό μας και να χτίσουμε από την αρχή της βάσεις του χώρου μας μέσα από μία πιο υπεύθυνη και βιώσιμη προσέγγιση.

Το «Mary-Mare» ήταν μια capsule collection με seasonless κομμάτια που θα ήταν διαθέσιμα στον κοινό όλο τον χρόνο. Αυτού του είδους τα ρούχα χωρίς συγκεκριμένο «χρονικό όριο» στο πότε, αλλά και στο πώς, μπορούμε να τα φορέσουμε πιστεύετε πως είναι το μέλλον της μόδας;

Όταν το 2020 λανσάραμε τη συλλογή «Mary-Mare» -την πρώτη μας collection η οποία ήταν διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη και μπορούσε να φορεθεί όλο τον χρόνο- θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στους πιστούς μας πελάτες να εξερευνήσουν και με έναν νέο τρόπο τις δυνατότητες του brand μας. Νομίζω πως αυτή η capsule collection είναι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η βιομηχανία της μόδας. Είναι seasonless, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από φυσικά υφάσματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη (μέχρι 24UK). Πότε δεν σχεδίαζα έχοντας τις πρόσκαιρες τάσεις στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμουν πως ήθελα τα ρούχα μου να αντικατοπτρίζουν μία συγκεκριμένη αισθητική, να υπάρχει ακεραιότητα στη σχεδιαστική μου προσέγγιση, τα κομμάτια μου να είναι διαχρονικά. Με αυτές ακριβώς τις αρχές δημιούργησα και τη συλλογή «Mary-Mare».

Οι αρχικές σας σπουδές ήταν πάνω στην αρχιτεκτονική. Πιστεύετε ότι αυτό καθόρισε και τον τρόπο που προσεγγίσατε στη συνέχεια τη μόδα;

Η μελέτη της αρχιτεκτονικής με βοήθησε στο να κατανοήσω καλύτερα την ισορροπία, τη συμμετρία και τις σωστές αναλογίες στο σχέδιο. Το να έχεις ένα ισχυρό, γνωστικό θεμέλιο είναι εξίσου σημαντικό στην αρχιτεκτονική, όπως και στη μόδα. Οι σιλουέτες μου ήταν πάντα θηλυκές και είναι σημαντικό για μένα τα κομμάτια που σχεδιάζω να κολακεύουν το σώμα μιας γυναίκας και να την κάνουν να αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της και την εικόνα της.

Ζείτε, σπουδάζετε και δουλεύετε από τα 19 σας στο εξωτερικό. Σας λείπει ποτέ η Ελλάδα;

Η Ελλάδα θα είναι πάντα το σπίτι μου. Φυσικά ήταν δύσκολο το να μένω μακριά από αυτή αλλά την ίδια στιγμή αυτή η απόσταση με έκανε να εκτιμώ ακόμη περισσότερο την κληρονομιά μου. Τώρα παρατηρώ όταν σχεδιάζω πως υπάρχουν περισσότερα κοινά σημεία ανάμεσα στο έργο μου και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και νιώθω ότι είμαι πιο συνδεδεμένη με τον τόπο μου και ότι εμπνέομαι συνεχώς από τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας και την πλούσια ιστορία της.

Μπορεί ένας νέος σχεδιαστής μόδας να ονειρευτεί μια διεθνή καριέρα αν παραμείνει στην Ελλάδα;

Καθώς η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται σε μια ρευστή κατάσταση, έχει δώσει, θαρρώ, σε όλους μας τη δυνατότητα να εργαζόμαστε και να σχεδιάζουμε εξ αποστάσεως. Αν κάποιος επιθυμεί πραγματικά η επιχείρησή του να έχει παγκόσμια απεύθυνση, τότε θα πρέπει εκ των πραγμάτων να ταξιδεύει πολύ για να έρχεται σε επαφή με τους buyers και τον Τύπο σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, η έδρα αυτής της επιχείρησης μπορεί να είναι οπουδήποτε, εκεί που κάποιος νιώθει δημιουργικός και παραγωγικός. Η Ελλάδα βιώνει τη δική της δημιουργική αναγέννηση και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα καταφέρει να γαλουχήσει και «να κρατήσει» τους ταλαντούχους ανθρώπους της.

Ποια είναι η πρώτη φορά στην καριέρα σας που σκεφτήκατε ότι «τα κατάφερα»;

Θα έλεγα, μάλλον, όταν παρουσίασα τη συλλογή μου «Ceci n’est pas une Chambre». Ήταν τολμηρή και πρωτοποριακή καθώς βρισκόταν στο μεταίχμιο του εφαρμοσμένου design και της καινοτομίας όσον αφορά τη χρήση των μοτίβων και των σχεδίων. Ένα από τα κομμάτια της συλλογής παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «CAMP: Notes on Fashion», η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019 στο MET Μuseum, και εκτέθηκε δίπλα σε ένα κομμάτι του Paul Pooiret. Μου φάνηκε εξωπραγματικό ότι αυτή η συλλογή κρίθηκε άξια από τους επιμελητές της έκθεσης ώστε να αποτελέσει κομμάτι της ιστορίας της μόδας.

Πείτε μας μια σπουδαία στιγμή σας και μια δύσκολη.

Όλα όσα συνέβησαν στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία όλα αυτά τα χρόνια ήταν εξίσου σημαντικά και μοναδικά, το καθένα με τον δικό του τρόπο. Πάντα θα θυμάμαι με ιδιαίτερη υπερηφάνεια το show μου για τη σεζόν S/S 2020, στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Αυτή η επίδειξη ήταν ένα τρόπος να «επιστρέψω» σπίτι μου και να παρουσιάσω μία collection με συμβολικό χαρακτήρα, εμπνευσμένη από την ιδιαίτερη τοποθεσία του show. Nιώθω όμως και σήμερα πολύ τυχερή για τη νέα μου, αποκλειστική συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων BVLGARI και τη σειρά με τσάντες, «Serpenti: Through The Eyes Of Mary Katrantzou» η οποία θα είναι διαθέσιμη στο κοινό από τις 15 Απριλίου. Πάντα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα μέσα από ένα πρίσμα αισιοδοξίας. Δεν υπάρχουν «κακές» στιγμές στη δουλειά μας μέσα από τις οποίες να μην μπορεί να ξεπηδήσει και κάτι το θετικό. Μπορεί να έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά τις έχω δει ως μία ευκαιρία να ωριμάσω, να εξελιχθώ και να προχωρήσω μπροστά.

Έχουμε δει να σχεδιάζετε χαλιά, θα σκεφτόσασταν να ασχοληθείτε περισσότερο με τα είδη διακόσμησης;

Το 2019 ασχολήθηκα με τα είδη διακόσμησης μέσα από μία συνεργασία με την εταιρία χαλιών, Rug Company και πρόσφατα συνεργάστηκα με τα είδη πορσελάνης, Villeroy & Boch. Θα ήθελα να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα στον χώρο του deco. To brand μου στηρίζεται στην εικόνα του, στα χρώματα και στα μοτίβα που χρησιμοποιεί τα οποία μπορώ να τα φανταστώ και σε άλλα πράγματα, εκτός από ρούχα και αξεσουάρ. Είναι πολύ συναρπαστικό να σκέφτεσαι πως με κάποιο τρόπο μπορείς να μπεις στο σπίτι κάθε ανθρώπου που ταυτίζεται με την αισθητική του brand. Διευρύνει τους δημιουργικούς ορίζοντες μία τέτοια σκέψη!

Τα fashion shows έχουν «πεθάνει» στη μορφή που τα ξέραμε; Το μέλλον τους είναι αποκλειστικά digital;

Δεν πιστεύω ότι τα fashion shows με φυσική παρουσία κοινού έχουν πεθάνει, καθώς έχουν τη δική τους σημασία στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η οποία είναι πολύ διαφορετική μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Στον online κόσμος δεν μπορείς να δημιουργήσεις και να επιτύχεις το ίδιο μαγικό αποτέλεσμα όπως με το να παρουσιάζεις τις δημιουργίες σε ένα φυσικό χώρο γεμάτο από ανθρώπους, σε ένα χώρο όπου τα συναισθήματα γίνονται απτά. Από την άλλη πλευρά, η πανδημία μάς προσφέρει την ελευθερία να αφηγηθούμε μια ιστορία με τρόπους νέους, οι οποίοι μπορούν υπηρετήσουν εξίσου αποτελεσματικά το όραμα ενός σχεδιαστή.

Θεωρείτε ότι η ψηφιακή μετάβαση λόγω Covid-19 αποτελεί μία ευκαιρία προκειμένου οι fashion designers να ανανεώσουν καλλιτεχνικά την εδραιωμένη μορφή που έχει στο μυαλό μας ένα fashion show;

Σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς οι σχεδιαστές μόδας επανερμηνεύουν τη μορφή ενός fashion show μέσα από ξεχωριστούς και αυθεντικούς τρόπους έκφρασης. Οι περιορισμοί στις κοινωνικές συγκεντρώσεις και συνεπώς η άνοδος των ψηφιακών μορφών επικοινωνίας, δημιούργησαν σίγουρα την ευκαιρία για τους σχεδιαστές μόδας να βρουν νέους τρόπους έμπνευσης και επικοινωνίας, αλλά και καινούργια μέσα για να διατηρήσουν την επαφή με το κοινό τους. Οι πελάτες επιθυμούν την αμεσότητα στην επαφή τους με τον σχεδιαστή και το ψηφιακό περιβάλλον παρέχει σίγουρα τα μέσα για αυτήν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμβαδίζουμε με την εποχή μας και με τις επιταγές των καιρών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις δικές μας αξίες και στη φιλοσοφία μας, ως brand.

Μιλήστε μας για τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια. Τι θα δούμε από εσάς για τη σεζόν S/S 2021;

Αυτήν τη στιγμή δουλεύουμε πάνω σε κάτι πολύ συναρπαστικό για τη νέα μας συλλογή. Δεδομένων των συνθηκών, δεν γνωρίζουμε πότε και με ποια μορφή θα την παρουσιάσουμε, ωστόσο ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να αποκαλύψουμε περισσότερα για όσα ετοιμάζουμε.

Σχεδιάζετε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά prints που έχουμε δει αλλά εσείς η ίδια φοράτε συνήθως μαύρα. Γιατί;

Το μαύρο είναι για μένα η στολή εργασίας μου. Μου επιτρέπει να αφοσιώνομαι δημιουργικά στη δουλειά μου. Καθημερινά παίρνω πολλές αποφάσεις για χρώματα και σχέδια, επομένως το μαύρο λειτουργεί εξισορροπιστικά.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με έναν τόσο εμβληματικό οίκο κοσμημάτων όπως είναι ο οίκος BVLGARI;

Ήμουν πολύ τυχερή που συνεργάστηκα με τον οίκο BVLGARI για το πρώτο μου show Yψηλής Ραπτικής στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Τα κομμάτια BVLGARI ήταν αναπόσπαστο μέρος της συλλογής, καθώς ήταν αξεπέραστα, είτε προέρχονταν από τις σύγχρονες δημιουργίες του οίκου είτε ήταν vintage σχέδια από τη δεκαετία του 1960. Όταν έμαθα ότι ο Σωτήριος Βούλγαρης ήταν Έλληνας, τότε αισθάνθηκα ότι αυτή η συλλογή έγινε πιο προσωπική. Τόσο ο οίκος BVLGARI όσο και εγώ νιώσαμε ότι μεταξύ μας γεννήθηκε μια δημιουργική σχέση και υπήρξε αμοιβαία εκτίμηση. Θέλαμε να διευρύνουμε αυτούς τους δεσμούς μέσα από μια συνεργασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζετε τσάντες αλλά ούτε και η πρώτη φορά που συνεργάζεστε με κάποιο άλλο brand για να το κάνετε (πχ. Longchamp). Tι διαφορετικό έχουν αυτές οι δημιουργίες σας για τη σειρά Bvlgari’s Serpenti;

Ήταν υπέροχο που είχα τη δυνατότητα να δημιουργήσω για τη σειρά «Serpenti» του οίκου BVLGARI και να προσθέσω και εγώ ένα λιθαράκι στην ιστορία της. Ποτέ έως τώρα δεν είχα σχεδιάσει τσάντες που να χαρακτηρίζονται από τόσο υψηλό βαθμό δεξιοτεχνίας κατά τη δημιουργία τους. Ένας ολόκληρος, νέος κόσμος σχετικά με τα αξεσουάρ ανοίχθηκε μπροστά μου μέσα από τον οίκο BVLGARI, κάθε σχέδιο της συλλογής είναι μοναδικό. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν παρόμοια με εκείνη της πρώτης μου collection Υψηλής Ραπτικής: δημιουργήσαμε κομμάτια έχοντας στο μυαλό μας τις γυναίκες στις οποίες θα απευθύνονταν. Μία διαδικασία, σαν και αυτήν, που απαιτούσε προσωπική εμπλοκή -δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να επιτύχουμε με όρους βιομηχανικής παραγωγής ένα αποτέλεσμα τόσο δεξιοτεχνικό. Για μένα η «Serpenti» συμβολίζει τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση. Μέσα από τη δική μου αφήγηση συνέβαλα στην εξέλιξη της εμβληματικής αυτής σειράς και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή για εμένα.

Ιnfo: www.marykatrantzou.com