Paris Fashion Week: Ο ασπρόμαυρος οίκος Dior και το elegant 70s safari του Saint Laurent
Ανανεώθηκε:
Η πρεμιέρα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έγινε με δύο από τα βασικότερα shows της σεζόν.
Όταν μιλάμε για έναν ιστορικό οίκο όπως ο Christian Dior, είναι σχεδόν αυτονόητο για τον εκάστοτε creative director που θα περάσει από εκεί, ότι οφείλει με έναν τρόπο να στηριχθεί και να εξερευνήσει την ιστορία του. Η επιτυχία της Maria Grazia Chiuri έγκειται στην ικανότητά της να συνδυάζει την πολύτιμη ιστορία του με μια δική της, εντελώς σύγχρονη και σημερινή ιδέα, η οποία συνήθως εκφράζεται μέσα από κάποιον καλλιτέχνη, στην πλειοψηφία τους γυναίκες.
Φέτος, λοιπόν, ενόψει του show για την SS24 collection του οίκου αυτό που ανακαλύψαμε για τον κύριο Dior είναι η αγάπη του για τα γούρια και τη Madame Delahaye, το μέντιουμ που επισκεπτόταν σχεδόν κάθε εβδομάδα και εμπιστευόταν πολύ. Βιβλία, σημειώσεις και βιογραφίες μιλούν για αυτή την ιδιαίτερη σχέση και μας δείχνουν το πόσο η μαντική τελικά επηρέασε σημαντικές αποφάσεις που αφορούσαν το ατελιέ και την επιμονή του Monsieur Dior να το κρατήσει ανοιχτό, με κάθε κόστος.
Τα καλύτερα front row looks από την MFW-Kendall Jenner, Julia Roberts και Rosalia βρέθηκαν στα shows
Δίπλα σε αυτή την όμορφη ιστορία για τα άστρα στάθηκε το installation της Elena Bellantoni, με τον τίτλο «Not Her». Τεράστιες οθόνες με μεγάλα γράμματα, κολάζ, συνθήματα και μορφές γυναικών από κάθε εποχή έπαιζαν ασταμάτητα, ενώ τα μοντέλα περπάτησαν πάνω σε ένα τεράστιο catwalk σε κίτρινο και φούξια.
Η απόλυτη αντίθεση, όμως, ήρθε από την ίδια τη συλλογή, που ήταν στο 90% της ασπρόμαυρη, με το μπεζ και το indigo να σπάνε λίγο αυτή την παλέτα. Τα κλασικά Dior des pies αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν με maxi φούστες ή midi items με πλισέ, δαντέλα ή διαφάνειες, ενώ τα σακάκια έγιναν λίγο πιο loose και άφησαν το κλασικό Dior structure. Είδαμε βολάν, κάτι που σίγουρα δεν περιμέναμε από τη Maria Grazia Chiuri, τουλάχιστον όχι με τη Y2K διάθεση που αποτυπώθηκαν, ενώ στα απόλυτα high lights του show ήταν τα πουκάμισα που φορέθηκαν σαν off shoulder tops, κουμπώνοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο πάνω στον ένα ώμο. Είχαμε και κάποια ελάχιστα looks με denim και δέρμα ή vinyl, ενώ τα μόνα prints που είδαμε ήταν κάποια καρό και tie dyed με graffiti αισθητική.
Τα catwalk looks:
To sexy safari style του Anthony Vaccarello.
Το φόντο του Πύργου του Άιφελ πίσω από κάθε catwalk του οίκου Saint Laurent έχει γίνει πλέον μία αγαπημένη σταθερά για τον γαλλικό οίκο. Έτσι και πάλι είδαμε ένα minimal luxury runway με μάρμαρο και τα γνωστά ψηλόλιγνα (ίσως και υπερβολικά) μοντέλα του Anthony Vaccarello να περπατάνε, καθώς οι καλεσμένοι ακούνε τη φωνή της Catherine Deneuve να αναγγέλλει τα looks, καθώς περνάνε ένα-ένα από μπροστά τους. Γιατί οι μούσες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Saint Laurent, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Yves Saint Laurent και φθάνοντας στο σήμερα με το Vaccarello αι τις λατρεμένες του φίλες, που πρωταγωνιστούν διαχρονικά στις καμπάνιες του.
Όλο το style της συλλογής μας θύμισε ένα 70s, chic safari. Φαρδιά πουκάμισα με μεγάλους ώμους και εξωτερικές τσέπες, ολόσωμες φόρμες, βερμούδες και φούστες σε cargo style, όλα στη γνωστή σιλουέτα που αγαπά ο Vaccarello. Τεράστιοι bold ώμοι, στενή sexy μέση και pencil φούστες, Αξεσουάρ όπως τα δερμάτινα γάντια και τα μεγάλα σκουλαρίκια αλλά και οι ζώνες ήταν τα μόνο που πλαισίωσαν τα outfits, μιας και κανένα μοντέλο δεν κράταγε τσάντα αυτή τη φορά.
Η παλέτα των neutrals απογειώθηκε το ίδιο και κάποια από τα πιο στοιχεία που μας θύμισαν τα κάτι από τη στολή των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας από τα 40s. Ολόκληρη η συλλογή φώναζε Yves Saint Laurent αν φέρουμε στο νου μας το iconic Safari jacket του 1967, μόνο που εδώ έχουμε και πάλι την ωμή θηλυκότητα του Vaccarello, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει σε sexy και το πιο απλό και minimal item. Το λες και ταλέντο.
Bloggers
