H νέα εποχή του Alexander McQueen έκανε πρεμιέρα σε ένα show με αμφίθυμα σχόλια

Η Sarah Burton έφυγε, ο Sean McGirr ήρθε και ο οίκος Alexander McQueen προσπαθεί να περάσει στη νέα του εποχή με μια αλλαγή στο τιμόνι του direction, που σίγουρα θέλει το χρόνο του για να δοκιμαστεί. Μία γυναίκα σε μια ισχυρή θέση που αντικαταστάθηκε από έναν άνδρα (για άλλη μια φορά), μία FW collection με πλούσιο reference και ένα marketing πριν από την παρουσίαση της συλλογής που μας γέμισε με τεράστιες προσδοκίες. Γιατί όταν επαναφέρεις τα γνήσια σύμβολα της σκέψης του Alexander McQueen, όπως το αυθεντικό του λογότυπο όπως το σχεδίασε ο ίδιος και τις signature νεκροκεφαλές του, σίγουρα βάζεις αυτόματα το κοινό σου σε μια αναμονή μεγάλων πραγμάτων.

Μιλάμε επίσης για μία από τις μεγαλύτερες ιδιοφυίες του κόσμου της μόδας, έναν άνθρωπο που άφησε ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο στον οίκο με την υπογραφή του, το οποίο και οφείλει να αξιοποιήσει ο οποιοσδήποτε έρχεται στη θέση του creative director μετά τον Lee Alexander McQueen. Η συλλογή του 1995, «The Birds», με τις συμβολικές αναφορές στο έργο του Hitchcock υπήρξε το σημείο από το οποίο ξεκίνησε την αναζήτησή του ο Sean McGirr, κινούμενος στην ίδια χρωματική παλέτα και προσπαθώντας να ακολουθήσει την εμπνευσμένη διαδρομή του Lee, μετουσιώνοντάς της στο σήμερα.

H νέα συλλογή του Alexander McQueen προσπάθησε να κάνει το πέρασμα στη νέα εποχή.

Σε αυτό το μικρό preview της συλλογής, που μας δόθηκε μέσα από τη νέα καμπάνια του οίκου μέσα στο Φεβρουάριο, είδαμε τα iconic tartan του McQueen και το σύμβολο των νεκροκεφαλών να επιστρέφουν μέσα στο φως ενός δάσους. Δυστυχώς κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν επανήλθαν τελικά στο catwalk, κάνοντας τους περισσότερους να απορούν για το promo της συλλογής. Υπήρξε φυσικά ξεκάθαρο reference στο πλούσιο αρχείο του βρετανικού maison, αλλά όχι ως ολοκληρωμένες ιδέες δοσμένες πάνω στο runway, αλλά κυρίως ως διασκορπισμένα στοιχεία εδώ και εκεί, με κάποια προβοκατόρικα elements, όπως τα παπούτσια σε σχήμα οπλής αλόγου.

Η αίσθηση της συλλογής είχε κάτι το ασφυκτικό. Ψηλοί γιακάδες μέχρι το πρόσωπο των μοντέλων, τεράστιοι λαιμοί σε knitwears με extra volumes στα σημεία, ultra maxi μανίκια, τεράστιες τσάντες που ακουμπούσαν στο πάτωμα και μικρά, λεπτά straps που έδεναν γύρω από το σώμα σε περίεργα σημεία, όπως τα πόδια και τα χέρια. Γούνα και leopard, motifs με sparkly στοιχεία, fluffy υλικά και κάποιες ελάχιστες διαφάνειες συμπλήρωσαν το παζλ.

Αυτό που δεν μπορεί να απογοητεύσει ποτέ στο Alexander McQueen είναι φυσικά το tailoring, βασισμένα πάνω σε ένα ατελιέ που ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί iconic παλτό με έντονους, γεωμετρικούς ώμους, tailored παντελόνια και ένα τέλεια συμμετρικό πανωφόρι με λοξές παρόλα αυτά γραμμές, που έρχεται να αγκαλιάσει το γυναικείο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για το waistline, το οποίο διατήρησε τον σωματότυπο κλεψύδρα και συμπεριλήφθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε κάθε ένα look του catwalk.

Cher, Rosalia, Linda Evangelista, Natalie Portman: To front row του PFW είχε τις μεγαλύτερες stars

Tα τρία τελευταία outfits με τα μεταλλικά φορέματα, που φινιρίστηκαν με μαύρο, κίτρινο και blue electric χρώμα, τα οποία άντλησαν επίσης την έμπνευσή τους από την ιστορία του McQueen, παρόλο που ήρθαν για να απογειώσουν φαινομενικά τη συλλογή και να κλείσουν το catwalk με ένα «τεχνολογικό επίτευγμα», από αυτά που λάτρευε ο ίδιος ο Lee, έμοιαζαν σαν μία εφεύρεση που θα μπορούσε να συγκλονίσει το κοινό πριν μία εικοσαετία, και όχι στην εποχή του AI.

Οι αντιδράσεις του κόσμου της μόδας μέχρι στιγμής είναι αμφίθυμες και παγωμένες. Σίγουρα το βάρος για έναν νέο creative director που κάνει ντεμπούτο σε έναν τόσο σημαντικό οίκο είναι τεράστιο και θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Ωστόσο πολλά από τα σχόλια στα social media είναι ήδη σκληρά απέναντι στον McGirr, υποστηρίζοντας πως δεν θα τους έκανε εντύπωση αν τους έλεγε κάποιος ότι πρόκειται για μια συλλογή απόφοιτων σχολής μόδας. «Θέλω οι νέοι να νιώσουν τον παλιό McQueen,» δήλωσε ο ίδιος πριν από το show. Και εμείς αυτό θέλουμε.

Catwalk looks:

01

16