PFW: Η αθλητική συλλογή του Dior και η officecore collection του Saint Laurent με exotic αναφορές
Ανανεώθηκε:
Δύο από τα μεγαλύτερα shows της σεζόν έδωσαν ρυθμό στη μεγαλύτερη εβδομάδα μόδας του κόσμου.
Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο Παρίσι. Η κορυφαία πρωτεύουσα της μόδας έκανε τη δική της δυναμική έναρξη με δύο από τα Α-listed shows της στην ίδια μέρα. Εν αρχή ην ο λόγος και ο οίκος Dior μας είπε καλημέρα σε ένα εντυπωσιακό location, που ντύθηκε στο iconic μπλε που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στις παλέτες του. Και κατά τη συνήθεια της Maria Grazia Chiuri που κάθε φορά φροντίζει να συνεργάζεται με μία iconic γυναίκα καλλιτέχνη, κάπως έτσι ξεκίνησε και το SS25 show του Dior. Η καλλιτέχνης και επαγγελματίας τοξοβόλος Sagg Napoli εμφανίστηκε στο catwalk και αφού μπήκε μέσα σε ένα γυάλινο δωμάτιο έριξε την πρώτη της βολή σαν μία άλλη Άρτεμις. Η αρχαία ελληνική θεότητα ήταν εξάλλου ένα από τα σημεία αναφοράς της collection, που καλά κατάλαβες, αναφερόταν στον αθλητισμό.
H Alberta Ferretti αποσύρεται από τη μόδα και εμείς αποχαιρετάμε μία μεγάλη κυρία του Made in Italy
Φανερά επηρεασμένη από το momentum, αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού πραγματοποιήθηκαν μόλις πριν λίγους μήνες, η Maria Grazia Chiuri ασχολήθηκε με τη σύγχρονη πλευρά μιας γυναίκας αθλήτριας, η οποία δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να είναι επαγγελματίας, αλλά μία γυναίκα που χαίρεται τη σωματική δραστηριότητα και τα sports. Ένα ίσως άγνωστο κομμάτι για πολλούς είναι και το πολύτιμο αρχείο του monsieur Dior, ο οποίος -ναι κι όμως- είχε ασχοληθεί από τους πρώτους με τα αθλητικά γυναικεία ρούχα.
Η έμπνευσή του προερχόταν από τη μητέρα του και το δικό της αγαπημένο άθλημα, την ιππασία. Ο ίδιος είχε σχεδιάσει το 1951 τη σειρά «Amazone», ενώ από τη δεκαετία του ’40 σχεδίαζε ήδη μαγιό και ρούχα γαι σκι και μέχρι το 1962 ιδρύθηκε η Dior Sport, που περιελάμβανε κομμάτια στο ύφασμα Elastiss, που επέτρεπε μια ευρύτερη σειρά κινήσεων. Ένα video που κυκλοφόρησε στα social media μας έδειξε την Maria Grazia Chiuri στο μουσείο του Λούβρου, όπου θαύμασε τις Καρυάτιδες και πολλά ακόμη ελληνικά και ρωμαικά αγάλαματα που αντιπροσωπεύουν τον γυναικείο αθλητισμό. Όλες αυτές οι αναφορές συγχρονίστηκαν για να συνθέσουν μια μοντέρνα γκαρνταρόμπα για σύγχρονες, δραστήριες γυναίκες.
Η ίδια η συλλογή είχε μια πολύ συγκεκριμένη παλέτα με το μαύρο και το λευκό να είναι ο απόλυτος πρωατγωνιστής. Προς το τέλος του show είδαμε και κάποια gold και neutral σύνολα, ενώ δεν έλειψαν και τα κλασικά αρχαιοελληνικά φορέματα της Chiuri που αυτή τη φορά είχαν ως βάση τους τις διαφάνειες. Όλη η υπόλοιπη collection βασίστηκε σε ελαστικά υφάσματα και ελαφριά πανιά από βαμβάκι, τα οποία δημιούργησαν micor mini ολόσωμα κορμάκια, απλά σύνολα με tops και παντελόνια σε στυλ cargo αλλά και φόρμας, ενώ τα λίγα tailored στοιχεία περιορίστηκαν σε σακάκια δεμένα με ζώνη στη μέση και κάποια πουκάμισα που φορέθηκαν επίσης σε one shoulder style. Γενικά η επιρροή από τα αρχαιοελληνικά φορέματα με τον έναν ώμο κυριάρχησε σε ένα show που εξέλεβε ανάμεικτα σχόλια.
Catwalk looks:
Από τη μία έχουμε τη σταθερή αναγνώριση της Maria Grazia Chiuri ως μία φεμινίστρια designer σε μία από τις πιο ισχυρές θέσεις της βιομηχανίας και από την άλλη ήταν πολλοί αυτοί που της προτείνουν να ασχοληθεί καλύτερα με την τέχνη και όχι με τη μόδα. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την αρχαία Ελλάδα για την Chiuri;» έγραψε κάποιος χρήστης, βάζοντας μας σε κάποιες σκέψεις για τα μοτίβα του Dior τα τελευταία χρόνια.
Saint Laurent: Ένα ταξίδι στο πολύχρωμο Μαρόκο του Yves.
Όχι αυτή τη φορά ο Anthony Vaccarello δεν έκλεισε τους δρόμους μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, αλλά τα head quarters του οίκου ήταν αυτά που υποδέχτηκαν το πιστό κοινό του Saint Laurent. Είναι μια σταθερή αξία πλέον στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και μια βραδιά αφιερωμένη στο sexiness και τη γυναικεία δυναμική.
«Κανένας άλλος Οίκος δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με ένα βασικό γυναικείο αρχέτυπο όσο ο Saint Laurent, του οποίου η ιδανική γυναίκα είναι πιο περίπλοκη από τη σαγηνευτική τελειότητα των κλασικών μουσών», ανέφεραν οι σημειώσεις της συλλογής. «Η γυναίκα του Saint Laurent λατρεύει να επιδίδεται σε πιο σκοτεινές τάσεις, έλκεται από τον κίνδυνο και την ηδονή,» συμπλήρωσε το κείμενο που μας προετοίμασε για άλλη μία συλλογή που έκανε αυτό που ξέρει ο Anthony Vaccarello καλύτερα: ανέδειξε με μοναδικό τρόπο την κληρονομιά του οίκου, συνεχίζοντας το προσωπικό του όραμα που έχει διαμορφώσει ένα νέο Saint Laurent.
To show αυτό χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά μέρη: το officecore και το βραδινό επίσημο ένδυμα με μία πολύ ιδιαίτερη αισθητική αυτή τη φορά, που ακούμπησε ένα προσωπικό σημείο του Saint Laurent, το αγαπημένο του Μαρόκο. Ο ίδιος είχε βρει εκεί τον προσωπικό του παράδεισο, αποκτώντας μάλιστα και ένα θρυλικό σπίτι, την Villa Oasis, η οποία συνδεόταν με τους κήπους του Majorelle, ένα ιδιαίτερο σημείο της πόλης, το οποίο και την περίοδο που ζούσε εκεί ο Yves Saint Laurent ήταν ανοιχτό στο κοινό.
Έτσι αμέσως μετά τα τεράστια κοστούμια του, τις γραβάτες, τα oversized δερμάτινα bomber jackets και τα αυστηρά παλτό είχαμε μια μεγάλη στροφή σε αιθέρια υφάσματα με sparkly λεπτομέρειες, δαντέλα, έντονα χρώματα συνδυασμένα σε layerings, ενώ τα υπέροχα ανατολίτικα υφάσματα χρησιμοποιήθηκαν για 80s σακάκια με μεγάλους ώμους που φωνάζουν Yves Saint Laurent.
Ο Vaccarello έχει τη μαγική ιδιότητα ως σχεδιαστής να βλέπει τη γυναίκα μέσα από το πιο κομψό, sexy πρίσμα που μπορεί να την απελευθερώσει. Ακόμα και τα τεράστια αυτά κοστούμια του καταφέρνουν να δείχνουν ακόμα πιο θηλυκά πάνω σε ένα γυναικείο σώμα. Το παιχνίδι της σαγήνης είναι βασικό για εκείνον. Τα αξεσουάρ υπήρξαν για άλλη μια φορά κεντρικό στοιχείο με τις pointed γόβες του να διακοσμούνται με μεγάλα χρυσά στοιχεία, ενώ τα κοσμήματα είχαν πολύχρωμες προσθήκες με αναφορά στην παλέτα της ανατολής.
Catwalk looks:
MFW SS25: Gucci και Versace μας σύστησαν το νέο it girl που είναι Made in Italy
Δείτε ολόκληρο το show:
Bloggers
